Что делать если дверная коробка шире стены?

Содержание

Дверная коробка шире стены что делать

Что делать если дверная коробка шире стены?

Иногда, при установке дверей, приходится сталкиваться с тем, что толщина новой дверной коробки не совпадает по размеру с толщиной стены.

Для решения этой проблемы рекомендуется использовать доборы. Добор — это планка из МДФ, ДВП, шпона или массива дерева. Очень важно, чтобы доборная доска совпадала по цвету с новой дверью — тогда возникнет впечатление единой конструкции.

Как это сделать? Очень просто – прочитать в он-лайн журнале о строительстве ProfiDom.com.ua нижеследующую пошаговую инструкцию.

Шаг 1. Существует несколько методов установки добора на входную дверь. Данный способ можно применять, если ваша дверная коробка имеет специальный паз.

Шаг 2. Тщательно измерьте расстояние от края стены до доборной четверти. Рекомендуется сделать замеры в нескольких местах — это увеличит точность измерений.

Шаг 3. Распакуйте доборную доску. Нарежьте ее на планки необходимого размера при помощи ножовки. Используйте максимальный размер, полученный при измерениях. Однако в некоторых случаях возникает необходимость отпилить доборную планку «клином».

Шаг 4. Соберите П-образную конструкцию и навесьте ее, ориентируясь на размеры доборной четверти.

Шаг 5. Аккуратно подожмите добор. Для этих целей рекомендуется использовать упаковочный картон — этот материал хорошо «пружинит». Тщательно проверьте положение добора относительно стен, используя строительный уровень.

Шаг 6. Залейте «пустоты» монтажной пеной. Доборная планка не несет нагрузки и, как следствие, не нуждается в жестком креплении.

Шаг 7. Если специальный паз в дверной коробке не предусмотрен, то можно воспользоваться другим способом установки добора.

Шаг 8. Тщательно измерьте толщину проема при помощи рулетки. Для увеличения точности, сделайте измерения в нескольких местах. Измерьте дверную коробку.

Читать еще:  Кухня без окна дизайн фото

Шаг 9. Нарежьте доборные планки на рейки нужной ширины, используя ножовку или «паркетку», и аккуратно отторцуйте их.

Шаг 10. Закрепите рулетку на крае четверти, зацепив ее. Измерьте расстояние до четверти.

Шаг 11. Измерьте длину вертикальных планок. Следует помнить, что вертикальные рейки добора должны перекрывать горизонтальные. Поэтому при данных измерениях следует зацепить рулетку за край дверной коробки.

Шаг 12. Прикрепите сначала вертикальные, а затем горизонтальные доборные доски к дверной коробке. Для этого совместите торец рейки с краем доборной четверти, наметьте и просверлите крепежные отверстия. Закрепите при помощи саморезов. Добор установлен.

И, напоследок, видео-урок:

Ширина дверной коробки больше стены, что делать?

На определенном этапе ремонтных работ требуется замена или установка дверей в санузле, ванной комнате. Дверные конструкции имеют стандартные размеры, обычно ширина проема составляет 70-90 мм, а толщина стены санузла – 40-50 мм. Возникает вопрос: что делать, если дверная коробка шире стены? Есть ли решение этой проблемы? Конечно же, да – из любой ситуации найдется выход. Первым делом надо определиться с моделью дверной конструкции, которая отвечает требованиям по материалу, размерам и принесет меньше хлопот при установке.

Установленные на нестандартную стенку двери

Варианты решения вопроса узкой стенки

В квартире стараются установить однотипные двери везде, но для достижения красивого внешнего вида надо потрудиться. Крепление дверей на стандартные размеры толщины стен происходит без проблем. Делают замеры, собирают коробку, проводят ее монтаж, выравнивание, крепят петли, навешивают створку, зазоры заполняют монтажной пеной, устанавливают наличники. Если стена шире лутки (такой вариант встречается часто), то применяются доборные планки.

Важно! Помните, что ширина и высота проема – не единственные показатели, коробка для санузла должна учитывать его глубину.

Для двери в санузел стоит подбирать максимально узкую раму, учитывая толщину стенки в 4-5 см. Подходящей будет та, у которой толщина больше стенки на 15 мм. В этот зазор как раз войдет наклеенная кафельная плитка. Тогда короб окажется тех же размеров, что и облицованная стенка туалета, ванны.

Читать еще:  Кухня в офисе дизайн

Размеры деревянных брусков

Оптимальным вариантом считается заказ в мастерской дверной конструкции с необходимыми параметрами. Иначе придется:

  • увеличивать толщину стенки;
  • убрать с рамы излишнюю ширину;
  • применить телескопические наличники;
  • заполнить зазор между стенкой и наличником.

Особенности подрезки коробки под узкую стенку

При подрезке брусьев всегда остается неприглядный вид. Покраска спиленной части будет другого оттенка, качества и отличаться от оставшейся части. Линию среза не получится полностью скрыть, хотя сверху встанет наличник.

От шпонированной коробки срезать лишнюю часть нежелательно, так как часть шпона, которая осталась, через определенный промежуток времени под действием влажности обязательно расслоится.

Внимание! Шпонированные двери для монтажа в ванную непригодны – материал портится под влиянием агрессивной среды (пара).

Нельзя распиливать брусья хвойных пород, покрытые фанерным оргалитом (МДФ), так как они легко рассыпаются. Поэтому лучше их не трогать, однако солидные щели между наличниками и стенкой придется заделывать – к примеру, гипсом.

Увеличение толщины стен

Чтобы добиться требуемой толщины стен для установки дверной коробки в ванной или туалете, можно стены помещений отделать кафельной плиткой. Это добавит сантиметра полтора, этого хватит, чтобы установить раму без существенных зазоров меж стеной и наличником. Такой вариант заберет некую полезную площадь и так небольшого помещения, но облегчит монтаж дверей. При установке лутки закрепить ее можно, делая отверстия обычной дрелью – бетон не раскалывается.

На внешней стороне можно нарастить стену за счет обычной штукатурки – толщина проема увеличится, и стенка подровняется. Можно наклеить на поверхность гипсокартон и сделать декоративную облицовку – это даст недостающие сантиметры для монтажа дверной коробки.

Применение телескопической конструкции

Проблему выступа брусьев за пределы стены можно решить за счет использования дверной коробки с пазами и телескопическими наличниками. При установке наличник можно перевернуть, и тогда его полочка скроет шов крепления лутки к стенке и выступ за ее пределы.

Читать еще:  Дизайн обстановки дома

Наращивание толщины стены гипсокартоном

Можно применить доборы к коробке. Это специальные доски из любого типа древесины или специальной фанеры (используется при авиационных разработках). Эта фанера не растрескивается, не расслаивается при кромочной обработке, от влаги не разбухает. Стандартные размеры досок находятся в диапазоне 8-60 см. При монтаже дверной рамы в проем меньшей толщины устанавливают доборную доску нужного размера между стеной и наличником.

Заполнение зазора между наличником и стенкой

Когда дверная коробка на сантиметры шире стены, что делать? Еще одним вариантом решения проблемы считают установку лутки по всем правилам. Ведь даже ширина стенки в 5 см дает возможность закрепить правильно раму к стене и заполнить монтажной пеной зазоры между ними. Пустоту стенкой и наличником можно заполнить гипсом, штукатуркой. Только при проведении работ поверхность конструкции надо закрыть скотчем, чтобы не испортить.

Все работы по установке дверей желательно делать после отделки стен, иначе придется снимать наличники, клеить обои, плитку и снова устанавливать планки на место.

В конце концов, выступающую в ванную комнату часть коробки можно отделать пластиковым профилем. При этом закрываются уголки, которыми закреплена коробка к перегородке при креплении не в торец, а к плоскости стены.

Штукатурка вокруг дверного проема:

Источник: https://iv-proect.ru/steny/dvernaya-korobka-shire-steny-chto-delat.html

Установка готовых межкомнатных дверей. Основные правила

Что делать если дверная коробка шире стены?

Дверная коробка крепится к стене или перегородке как минимум в четырех местах: в двух местах возле верхнего и нижнего навеса и в двух местах с противоположной стороны. Казалось бы, все просто, но перед тем как это сделать, нужно кое-что уточнить.

1. Определение ширины и высоты дверного проема.

Как правило существующие дверные проемы имеют высоту 2.05-2.1 м. Но в типовых панельных домах — «хрущевках» и им подобных, а также в домах, построенных по индивидуальному проекту или вообще без проекта, высота проема может быть 2.0 м и даже меньше. В проемы с такой высотой проще, дешевле и быстрее всего можно поставить каркасные (щитовые) двери, но все равно двери придется обрезать. Если высота дверного проема 2.3-2.5 м, что нередко встречается в «сталинках», то нужно или заказывать дверь в столярке по вашей высоте, или уменьшать высоту дверного проема (тут все зависит от конструкции перегородки).

Читайте также  Как правильно шпаклевать внутренние углы стен?

Как правило существующие дверные проемы имеют ширину 70, 80, 90 и 100 см плюс минус 3-4 см. Но опять же встречаются дверные проемы с шириной менее 65 см или более 110 см. В таких случаях нужно или расширять дверной проем или обрезать дверь и дверную коробку. Если дверной проем шире дверной коробки более чем на 6-8 см, то можно с одной из сторон прочно закрепить деревянный брус или доску.

2. Отметка низа двери.

Современные двери в большинстве своем не имеют порогов. Если низ коробки ставить на существующее основание пола, то зазор между низом двери и полом будет 1-2 см. Если существующий пол неровный, или вы в дальнейшем собираетесь укладывать на пол ламинат или паркет, или перед дверью будет лежать толстый ковер, то этого зазора может не хватить для нормального открывания двери.

Чтобы выставить дверную коробку на нужную высоту используются шабашки или клинышки. Как правило шабашки или клинышки изготавливаются из обрезков досок или деревянных брусков по месту. Для этого нужна ножовка по дереву и топор, но можно обойтись и стамеской. Кроме того для этой цели можно использовать готовые клинышки. Наборы клиньев продаются для укладки ламината, но я частенько использую их и для установки дверей.

Правда для установки дверей в кирпичных стенах и перегородках таких клиньев может не хватить.

3. Расположение дверной коробки в дверном проеме.

Наиболее предпочтительной является установка дверной коробки с шириной, равной ширине перегородки или стены, тогда дверная коробка с двух сторон отделывается наличниками. Но это возможно далеко не всегда.

Если у Вас ширина дверной коробки меньше ширины перегородки или стены, то можно:

  • Дорастить дверную коробку до необходимой ширины. Некоторые компании по изготовлению дверей оказывают такую услугу, если речь идет о лакированных или ламинированных дверных коробках. Если дверная коробка будет краситься краской, то дорастить коробку еще проще, правда потом придется больше шпаклевать.
  • Установить дверную коробку посередине проема. Этот вариант, как наиболее эстетический, приемлем, если ширина стены более 40 см. Но при таком варианте установки, дверь не будет открываться более чем на 95-110о. В этом случае наличники для окончательной отделки не нужны, а вот со штукатуркой или отделкой другими способами дверного проема придется повозиться.
  • Установить дверную коробку заподлицо с одной из сторон стены или перегородки так, чтобы навесы были на той стороне, с которой коробка заподлицо. В этом случае дверная коробка с той стороны, где навесы отделывается наличниками, а с другой стороны — штукатуркой, гипроком, пластиком, МДФ панелями и др.

4. Сборка дверной коробки.

Тут как правило проблем не возникает, но бывает, что крепления потерялись или вообще не входили в комплект. Тогда приходится самому подбирать саморезы. Собирать коробку удобнее всего на полу:

5. Выставление дверной коробки (1 этап).

Выставление дверной коробки начинается с той стороны, где навесы. Сначала с помощью отвеса или уровня (если уровень точный) проверяется вертикальность плоскости стены или перегородки к которой будет крепиться дверная коробка:

На фотографии показаны и отвес и уровень. Для того, чтобы не держать отвес в руках, каждый раз по несколько минут дожидаясь, пока он остановится, его можно закрепить на стене (перегородке) или на верху дверной коробки. Для этого нужно аккуратно вбить небольшой гвоздь и намотать на него нитку отвеса.

Низ коробки устанавливается в точке, определенной по вышеприведенным пунктам. Сначала дверная коробка крепится возле нижнего навеса (так проще и удобнее всего). Способы крепления коробки к стене — отдельная тема, тут все зависит от степени отделки дверной коробки (будет ли она в дальнейшем краситься или нет) и от материала стены (перегородки). При необходимости между дверной коробкой и стеной (перегородкой вставляется клинышек. Даже если у вас плоскость стены (перегородки) к которой примыкает дверная коробка вертикальная, все равно желательно вставить небольшой клинышек, всякое бывает.

Затем дверная коробка крепится к стене (перегородке) возле верхнего отвеса. Перед этим нужно тщательно проверить вертикальность штырей навесов. Это нужно, чтобы дверь сама не открывалась или не закрывалась. При необходимости между коробкой и стеной (перегородкой) вставляется клинышек:

На фотографии клинышек показан белой стрелкой, а крепление — саморез, черной (на нижней фотографии также можно увидеть клинышек и саморез). В данном случае в качестве клинышка была использована пластина из пластика толщиной около 1 мм. При установке дверей в кирпичных стенах и перегородках приходится использовать клинья толщиной до 3-5 см.

После этого навешивается дверь. Конечно начинать выставление дверной коробки можно и с уже навешенной дверью, но мне удобнее отдельно.

Если есть желание, можно дополнительно прикрепить дверную коробку к стене посредине.

6. Выставление дверной коробки (2 этап).

Теперь коробка крепится к дверному проему с другой стороны. Сначала определяется высота низа дверной коробки. Для этого нужно закрыть дверь и выставить коробку так, чтобы щель сверху между дверью и дверной коробкой была одинаковой. Тут опять на помощь приходят шабашки (клинышки).

После того как дверная коробка выставлена по высоте, она крепится сверху или снизу к стене. Удобнее сначала крепить сверху. Чтобы зазор между дверью и дверной коробкой был одинаковым, используются все те же клинышки.

После того как дверная коробка закреплена в одном месте сверху или снизу, нужно закрыть дверь и проверить примыкает ли дверь к дверной коробке. Иногда двери бывают чуть-чуть «поведенными», это особенно касается деревянных дверей, иногда дверные коробки бывают не очень качественными или навесы установлены не совсем точно. Чтобы дверь закрывалась красиво, без перекосов, коробка крепится не по отвесу или уровню, а по положению двери.

Если зазор между дверью и дверной коробкой с той стороны, где навесы, меньше, чем с другой стороны (а такое бывает довольно часто при установке готовых дверей, то можно между навесом и коробкой вставить прокладки соответствующей толщины (0.5-1.5 мм). Для этого не обязательно полностью откручивать навесы, достаточно выкрутить на несколько миллиметров шурупы, вставить между коробкой и навесом прокладку-полоску шириной около 1-1.5 см (в зависимости от конструкции навесов) и прикрутить шурупы обратно. На фотографии прокладка белая:

Вот, собственно, и все. Особенности установки двери только на монтажной пене или вообще без использования монтажной пены изложены отдельно. В данной статье использовались фотографии установки двери без монтажной пены в каркасной перегородке с деревянным каркасом.

Источник: http://doctorlom.com/item44.html

Теоретические и практические основы установки межкомнатных дверей

Что делать если дверная коробка шире стены?

Требовательное отношение к вертикальности установленной двери обусловлено тем, что часто двери устанавливаются контрастами по отношению к основной отделке стен и при малейшем отклонении это будет очень хорошо видно на любой поверхности. Обратите внимание на величину зазора между дверной коробкой и дверным полотном, в месте установки замка и на величину расстояния от пола до двери, не всегда правильно делать эти расстояния максимально маленькими, чтобы не нарушить внешний вид двери при открытом и закрытом состоянии. При установке дверных коробок нужно учесть массу факторов, которые могут повлиять на изменение положения двери.

Проводя работы со штукатурной стен и ,если у Вас уже смонтирована коробка нужно быть максимально аккуратными, любой сдвиг даже на пару миллиметров может привести к тому что дверь не станет закрываться. не стоит исключать так же что дом регулярно дает определенный уровень усадки, а также если установлены не дорогие отечественные двери, может произойти коробление дверного полотна и коробки. Так что стоит при расчете зазоров к минимальному в 2 мм прибавить еще 2. расстояние между полом и дверью во – первых выполняет функцию дополнительной вентиляции в помещении, а так же дает возможность постелить ковер и при этом нормально открывать дверь.

На сегодняшний момент используют два метода крепления дверной коробки в стенной проем:

  • сквозное крепление шурупами к стене
  • монтаж на строительную пену

При монтаже дверной коробки на полиуретановую пену, достаточно прост, за счет особенности пены вулканизироваться, заполняя все пустоты и существенно увеличиваясь в объеме. Коробку собирают на полу, а потом вставляют в проем, предварительно установив распорки, чтобы пена не деформировала дверь. Пена высыхает не меньше суток.

Читайте также  Как лучше убрать старые обои со стен?

после этого ее обрезают и удаляются распорки. основными достоинствами такого метода монтажа является то, что можно оценить местоположение двери до момента его конечной фиксации. А отсутствие необходимости сверлить отверстия под шурупы крепления тоже не маловажный плюс.

Отрицательными моментами является то, что невозможно выставить с максимальной точностью размер зазоров между полотном и коробкой.

В результате монтажных работ может произойти изменение размера зазора между торцом полотна и коробкой. В верхней части оно может увеличиться, а в нижней уменьшится, и при таком методе невозможно сразу оценить насколько легко открывается и закрывается дверь.

Такой метод монтажа опасен для дверных коробок недостаточной жесткости, химические реакции, происходящие во время вулканизации пены могут идти достаточно долго, особенно при неблагоприятных условиях в помещении и тогда происходит деформация дверных коробок, и как отмечают профессионалы, если неудачно сдвинуть стойки двери на пару миллиметров, срезая шпон дверь переставала закрываться или открываться.

Советуем обращаться для установки дверей только к опытным мастерам, которые точно знают все функции пены и работают с проверенными материалами.

Некоторые мастера запенивают дверную коробку без полотна, выставляя специальные распорки, исключая попадание пены за полотно. Но даже при таком методе не всегда удается установить распорки с собой точностью. Если монтаж на пену будет неудачным, то после выполнения всех отделочных работ исправить дефекты уже не получится.

Лучше всего воспользоваться методом крепления дверной коробки «сквозными шурпами». Недостатком такого метода являемся именно необходимость сверления коробки насквозь и стены для мест крепления двери шурупами. Такой метод максимально оптимален для дверей класса эконом, стоимость до ста пятидесяти долларов, к этому классу относятся российские, испанские и финские двери. Суть метода заключается в том, чтобы собрать дверную коробку на месте вокруг уже висящего дверного полотна, это дает возможность с точностью до миллиметра установить блок в проем.

Часть дверной коробки крепится в дверной проем, уже с врезанными петлями. Фиксируется крепежными клиньями и по уровню выставляется абсолютная вертикальность, фиксируя выровненную коробку шурупами. Необходимо тщательно смотреть за отклонениями, они возможны в минимальном значении, так как стены могут иметь наклон, но не стоит этим усугублять иначе дверь после смазывания петель начнет самостоятельно закрываться или открываться. После полной фиксации, проверяют насколько свободно открывается и закрывается дверь, не вибрируют ли при этом петли.

Убедившись, что никаких дефектов нет, дверь снимается, просверливаются остальные места крепления и только после этого завершают итоговый монтаж дверной коробки. Устанавливая дверное полотно нужно проследить, чтобы оно плотно прилегало к установленной стойке без щелей, а торец полотна и коробка имеет равный зазор в 3-4мм. Теперь устанавливается верхняя часть дверной коробки. При таком методе, учтя все люфты петель и форму полотна, можно выгнуть стойку в точности по форме полотна.

такой метод имеет самый важны плюс, если вдруг через какое то время дверь престанет закрываться, то можно будет снять наличники, разрезать пену и прорезать ножовкой оставшиеся внутри клинья, можно раздвинуть стойку при помощи крепежных шурупов и выровнять дверь. Места крепления шурупов после монтажа коробки, можно зашпатлевать или закрыть декоративными заглушками.

Проблемы могут возникнуть при установке дверей, которые уже имеют срезанные стойки под углом в 45 градусов и имеющие перекладины и это заставляет сделать щель в верхнем углу коробки, чтобы сделать небольшой в 3-4 мм зазор между торцом и коробкой. такую щель можно легко зашпатлевать цветной шпатлевкой.

Грамотное оформление дверного проема

Типовые квартиры имеют особенность — это стены разной толщины в разных местах и для того чтобы качественно смонтировать дверь приходится не только прикрепить блок к стене, и установить наличники, но и приспособить дверь к имеющемуся проему. Часто дверные проемы имеют высоту меньше дверного полотна, и в таких случаях приходится либо увеличивать проем, либо уменьшать само полотно. Все это увеличивает время монтажа двери и, безусловно, усложняет сам процесс. Все эти работы могут усложняться не только тем, что все двери в квартире должны находиться на одном уровне, но и от особенностей строения комнат и самого дверного блока.

Но трудности могут возникать еще и с амимии дверями, так как не все двери можно отрезать. Укоротить можно только каркасные двери или двери из сплошного массива, но только у которых Длина от края до филенки больше, чем в верхней части, чтобы после отрезания она стали равными. Во всех остальных случаях придется демонтировать сам дверной проем.

При работе с дверным проемом в санузле могут возникнуть следующие трудности: иногда над дверью устанавливается металлический стержень, который придает санузлу жесткость и если его удалить, то вся конструкция кабины будет ослаблена, что может привести к появлению трещин на самой стене, а так же на плитке, если ею будут облицованы стены. Так же могут возникать трудности с дверными коробками.

Самым лучшим вариантов является, когда ширина дверной коробки равна ширине стены, однако стены санузла всегда тоньше основных стен, их ширина составляет 4-5 см, когда стандартный проем где то около 8-10 и именно такой ширины в основном представлен ассортимент любого производителя. Даже облицовка стен какими-либо материалами не сможет спасти от такой большой разницы. Чаще всего мастерам приходится отпиливать часть коробки и закрывать спил наличником. Не стоит распиливать двери из сплошного МДФ или ДСП, это оголит их не стойкое к влаге содержимое, которое со временем приведет к разбуханию дверной коробки и отслаиванию шпона.

Главным советом остается подбор дверей у одного продавца, у которого есть укороченные специализированные двери для санузлов фабричного производства. Главным условием является высота 190см и ширина коробки 6-6,5см. Если же купленная дверь имеет коробку шире дверного проема, то устанавливается дверь вровень с лицевой стороной стены. Так как правилами дизайна обусловлено наличие одинаковых дверей выходящих в коридор, значит, и наличники должны быть одинаковыми. Внутреннюю же часть выпирающего дверного блока можно зашить узкой раскладкой.

Это недорогое и вполне уместное решение, но не самое лучшее, так как редко можно подобрать раскладку, сочетающуюся с наличниками лицевой стороны дверей. решить данную проблему можно использовав специальные «доборные» планки, с помощью которых можно увеличить дверную коробку, в этом случае можно будет и со стороны комнат использовать все те же наличники. Планки требуется крепить к выровненному основанию, значит откосам нужно придать ровную прямоугольную форму. Работы с откосами нужно делать максимально аккуратно, потому что при штукатурении есть вероятность повредить декоративное покрытие коробки новой двери, а так же есть угроза того, что дерево впитает влагу штукатурки и со временем дверь деформируется.

Есть несколько способов обойтись без методов, которые могут привести к деформации дверей.

1)Для реализации данного способа необходимо использовать толстую фанеру или лист ДСП. необходимо выпилить панель, ширина которой будет идентична ширине стены, этот материал прикрепляется шурупами к внутренней части стоек и к верхней части дверной коробки, после этого установка двери происходит обычным методом.

Данная процедуры практически вдвое увеличивает стоимость работ, так как увеличивается и ширина самой коробки, но полученный результат, безусловно, оправдывает стоимость. Установив расширенную коробку, останется заделать щели между стеной и панелями, а после завершения отделочных работ можно прибивать наличники. Современные лаки и краски помогут сделать прикрученную расширительную планку того же цвета , что и остальные двери.

Стоит понимать, что если нужно чтобы дверь распахивалась полностью, то край коробки и петли должны находиться в одной плоскости со стеной.

2) данный метод используется, если нет возможности для реализации первого метода. Первым делом придется отштукатурить откосы проема, на которые, в последствии, будет прикреплена тонкими гвоздиками без шляпок планка расширения. Такой вариант максимально подходит для не очень дорогих дверей, в комплекте которых идут строганные, нетонированные дверные коробки.

Метод достаточно трудозатратный, первым дело к коробке установленной двери необходимо прибить брусок, его после необходимо будет затонировать в цвет коробки. Прибивается он вровень с коробкой или с небольшим отступом в 1см, со стороны противоположной расположению петель. Хотя в особо сложных случаях иногда приходится наращивать коробку с обеих сторон.

Такие сложности возникают, если стена имеет наклоны в разные стороны, что часто можно встретить в типичных застройках из кирпича и гипсовых блоков, если строители поставили некачественную панель, например надломленную. В некоторых случаях необходимо наращивать коробку не полностью, а лишь небольшую часть, уменьшая толщину бруска до нуля. Данная операция достаточно не сложная, брусок приклеивается ил сажается на гвозди, а потом аккуратно срезается в вровень со стеной.

Крепить такой брусок нужно таким образом, что он визуально казался продолжением наличника, значит монтаж необходимо осуществлять со стороны петель с отступом от края. Недостатком этого метода является то, что дверь невозможно будет полностью распахнуть.

Читайте также  Какой ГКЛ использовать для стен?

3)Есть еще один метод оформления дверного проема, так называемые «канадские двери» стали основой этого метода. дверная коробка, таких дверей состоит из двух частей –широкой доски толщиной в 2 см и ограничительной рейки размером 10*20 мм. Доску необходимо отпилить в соответствии с размером стены, а дальше дверь устанавливается самым оптимальным способом дюбелями и шурупами. Ограничительная рейка необходима для того чтобы закрыть все крепежные отверстия. недостатком такого метода можно считать то, что двери, которые открываются внутрь комнаты, будут установлены как бы в глубине проема, но для стен толщиной 10-15 см это самый оптимальный вариант.

Данные методы в больше степени подходят только для дверей. не имеющих пазов для наличников в коробках, так же если расширительные планки дверных блоков не имеют необходимой жесткости.

Для отличных дверей, которые снабжены глубокими пазами для наличников лучше использовать полиуретановую пену, которая имеет отличные клеящие свойства, чем опасную для дверей штукатурку. При таком методе расширительная планка свободно вставляется в паз коробки, сравнивается с плоскостью стены и фиксируется распорками. Расстояние между стеной и креплениями заливается полиуретановой пеной. Чтобы избежать деформации коробки, можно вставить строганную доску, таким образом, получится что пена активно прижимает ее к декоративным планкам. Но данный метод требует достаточные временные и силовые затраты.

Монтаж наличников

Если Вы с целью экономии решили не выравнивать стены и теперь мучаетесь, пытаясь скрыть наличником несовпадение плоскости дверного блока и плоскости стены советуем использовать плоские наличники, которые проще всего состыковать. Наличники с углублением с изнаночной стороны больше подходят для стен с небольшими неровностями до 5 мм, а так же можно в него уложить телефонный кабель, чтобы не портить стену, прибивая его.

Очень надеемся, что все наши советы помогут Вам проследить за качеством устанавливаемых дверей, а если Вы проделываете эту процедуру самостоятельно, то поможет избежать многих ошибок. В любом случае при возникновении, каких либо вопросов, Вы всегда можете обратиться за консультацией к нашим менеджерам. Мы поможет не только с ремонтными и отделочными работами любой сложности, но и проконсультируем по подбору качественных материалов, которые будет служить Вам долго.

Источник: https://www.or-stroy.ru/shkola-remonta/988-teoreticheskie-i-prakticheskie-osnovy-ustanovki-mezhkomnatnyh-dverej/

Зачем это нужно делать

Бываю случаи, когда по проекту дома, строители делают весьма большие дверные проемы и ставить туда широкую дверь не целесообразно. Во первых, широка дверь имеет большой вес и со временем она провиснет под тяжестью и будет плохо закрываться, а во вторых она занимает слишком много места в открытом состоянии.

Но есть ещё несколько вариантов, для чего уменьшают проем межкомнатной двери:

Эстетический — когда дверной проем совмещен со стеной комнаты и если не заужать его, то на выходе получаем не красивые обрезанные дверные наличники.

Рис. 1. Не очень приятная картинка, когда обрезается наличникис

Безопасность — похожий случай, когда проем совмещен со стеной, дверь открывается всего на 80 градусов и торчащая ручка может нанести травму бегущим детям и даже взрослому.

Рис.2. Правильный дверной проем с дверью открытой более чем на 90 °

Существует несколько вариантов, как можно уменьшить дверной проем по ширине, давайте рассмотрим их поподробнее.

Как уменьшить дверной проем гипсокартоном

На наш взгляд это самый простой способ уменьшения дверного проема, как по ширине, так и по высоте в типовых городских квартирах, так как позволяет создавать пристенок любой длины и толщины.

Хотим поделится личным опытом, как уменьшить дверной проем по ширине гипсокартоном.

Как всегда, мы рекомендуем создать минимальный проект, чтобы наглядно получить представление, что получится в конечном этапе. Проект также позволит рассчитать необходимое количество материала и не допустить перерасход и покупку лишнего.

Несколько чертежей из нашего проекта:

Рис.3. Каркас пристенка из металлического профиля

Рис.4. Пристенок из гипсокартона

Рис.5. Схема установки металлического профиля и крепление гипсокартона

Что мы имеем, вход в помещение стандартного размера 910 мм, план показан на рисунке ниже. Красными стрелками указаны места где будут достраиваться пристенки из гипсокартона.

Рис. 6. План помещения с дверным проемом до переделки

Нам необходимо сузить дверной проем на 200 мм и получить правильные пристенки, чтобы установить стандартную 600 мм дверь и после установки двери не отрезать по одному наличнику с обеих сторон дверного проема.

Рис.7. План помещения с дверным проемом после переделки

Что понадобится для этой работы

  1. П — образный потолочный металлический профиль, размером 25х25 мм — 4 шт;
  2. Два деревянных бруска, размером 35х35 мм — 2 шт;
  3. Дюбель-гвозди для крепления профиля к  стенам и полу — 20 шт;
  4. Просекатель, для соединения металлического профиля между собой;
  5. Гипсокартон — 1 лист;
  6. Черные саморезы по металлу с мелким шагом;
  7. Перфоратор;
  8. Шуруповерт;
  9. Ножницы по металлу;
  10. Гипсовая штукатурка — Ротбант;
  11. Молоток.

Как видно из чертежа проекта, нам надо сделать четыре одинаковые конструкции из П образного металлического профиля. Которые мы закрепляем в дверной проем при помощи дюбель-гвоздей. Что получилось смотрите на рис. 8.

Рис.8. Металлический каркас из П образного профиля

Для жесткости всей конструкции между металлическими профилями устанавливаем деревянный бруски, в дальнейшем в него будет закручен саморез, который будет удерживать дверь в проеме. Смотрите рис. 9.

Рис. 9. Усиление конструкции деревянным бруском

В результате у нас получится вот такая конструкция смотрите рис. 10.

Рис. 10. Каркас из П образного профиля на обе стороны дверного проема

Чтобы создать идеальное прилегание листа гипсокартона к стене, промазываем это место гипсовой штукатуркой, смотри рис. 11.

Рис. 11. Наносим гипсовую штукатурку

Отрезаем полосу гипсокартона нужного размера и устанавливаем на своем место, закрепив её при помощи саморезов к металлической конструкции, смотрите рис. 12.

Рис. 12. Первая полоса из гипсокартона

Таким же образом устанавливаем остальные три полосы из  гипсокартона и выравниваем получившиеся поверхности с существующими стенами при помощи гипсовой штукатруки, смотрите рис. 13 и рис 14.

Рис. 13. Оштукатуривание поверхностей из гипсокартона

Рис. 14. Оштукатуривание поверхностей с обратной стороны проема

После полного высыхания штукатурки промеряем ширину получившихся пристенков. Отрезаем полосы гипсокартона нужно длины и ширины, устанавливаем их в торцы наших пристенков и закрепляем при помощи саморезов, смотрите рис. 15.

Рис. 15. Торцевые полосы из гипсокартона

Далее шпаклюем оштукатуренные поверхности, чтобы получить идеальную гладкую поверхность, под поклейку обоев.

Устанавливаем двери и наличники и в результате получаем вот такой аккуратный дверной проем без каких либо подрезаний, смотрите рис. 16 и рис. 17

Рис. 16. Дверь со стороны комнаты

Рис. 17. Дверь со стороны коридора.

Полученные аккуратные углы с установленным плинтусом, смотрите рис. 18 и рис. 19.

Рис.18. Плинтус установленный в углу комнаты

Рис.19. Плинтус установленный в углу коридора

Да, дверной проем стал уже, но его достаточна, чтобы внести всю мебель в спальную комнату.

Небольшое видео

Как уменьшить дверной проем по ширине брусом

На наш взгляд, такой ской способ уменьшения дверного проема подойдет для домов стены которых изготовлены из дерева. Где не нужна финишная отделка стен штукатуркой и шпаклевкой.

Уменьшение дверного проема брусом

Чтобы уменьшить дверной проем брусом необходимо произвести замеры толщины дверного проема, затем заказать деревянные бруски нужного размера и закрепить их при помощи  саморезов в существующий дверной проем.

Как уменьшить дверной проем кирпичом

Этот способ идеально подойдет для кирпичных домов, которые имеют большую толщину стен. Чтобы сделать максимально надежную конструкцию, дверной проем необходимо уменьшать кирпичом.

Уменьшение дверного проема кирпичом

Источник: https://InternetHome.info/strojka/dveri/zachem-umenshat-dvernoj-proem-mezhkomnatnoj-dveri-po-shirine.html

Толщина дверной коробки

Выполнить монтаж дверной коробки самостоятельно довольно легко. Но предварительно нужно правильно выполнить все замеры, еще перед сборкой.

Как правильно установить дверную коробку для межкомнатной створки

Подыскивая наиболее приемлемый вариант межкомнатной двери, нельзя оставлять за скобками вопрос о дверной коробке под приглянувшееся изделие.

Выбор и монтаж дверной коробки иногда просто невозможен в связи с неприемлемой толщиной стены или неудачным местонахождением проема.

Для того, чтобы верно выбрать и затем правильно установить рассматриваемую конструкцию, необходимы тщательные замеры и расчеты.

Источник: https://faneraosb1.com/dvernaya-korobka-shire-steny-chto-delat/